Меню

Какие припуски для юбки



Шить с нуля!

Пошаговые инструкции. От новичка к мастеру.

Припуски на швы

Все изделия соединяются между собой тем или иным способом. В зависимости от выбранного способа соединения, вида ткани и вида технологической операции припуски на швы будут разными. Для начала нужно определиться, что называется припуском на шов?

Припуск ткани на шов – это расстояние от строчки, соединяющей детали, до края срезов этих деталей.

Необходимо заметить, что изделия, пошиваемые на фабрике — массовое производство, и в ателье — индивидуальный пошив, будут иметь разные припуски на швы.

При фабричном способе пошива крой поступает сразу на конвейер для пошива, срезы практически не подвергаются осыпанию, изделие строго рассчитано на стандартную фигуру согласно типовой размеро-ростовочной таблице, поэтому там припуск минимальный. Машинки, используемые на фабрике, выполняют две операции одновременно: стачивают детали и обметывают их за один прием.

Изделие, изготавливаемое в ателье или дома на конкретную фигуру, предусматривает примерку. На примерке изделие, возможно, придется «выпустить» по швам, а, для этого нужен дополнительный запас ткани. Кроме того, во время примерки срезы дополнительно осыпаются. Если ткань скользящая, то осыпаются очень сильно. После внесения изменений изделие снова примеряется. И только после этого его начинают стачивать по швам и обметывать срезы. Здесь применяются универсальные машинки и оверлоки отдельно.

припуски на швы

Также необходимо знать, что часто люди, подверженные полноте, то худеют, то полнеют, и чтобы изделие быстро не вышло из строя, необходимо оставить припуски на «запас» в готовом изделии. По длине дают дополнительный припуск либо на усадку, либо на «вырост», если шьют на ребенка.

Если изделие объемное: пышная юбка, пончо, туника, рубашечный крой – то припуски можно давать минимальные, только на шов соединения: 0,7-1,0см. Аналогично и к длине: если изделие в пол, то припуск на подгибку можно делать минимальный.

Если говорить о виде изделия, то понятно, что, например, к пододеяльнику и прочим бытовым изделиям, припуск на швы будет строго определен моделью и видом выполняемого шва. Другое дело – припуски для пошива одежды.

В изделиях на подкладке швы не обметываются, поэтому припуск увеличивается на 0,5 см. В изделиях без подкладки швы обрабатываются либо на оверлоке, либо окантовываются специальной трикотажной лентой, либо косой бейкой. Ширина швов, окантованных бейкой, увеличивается также на 0,5 см.

В изделиях, которые и примеряются, и выполнены из сыпучих тканей – льна, шелка, некоторых видов тонкой шерсти, припуск необходимо увеличить на 1,0-1,5 см., то есть до 3-х см.

Настрочные и отделочные рельефные швы также требуют дополнительных припусков.

Припуски на отделочные складки или защипы учитываются уже на стадии конструирования. Детали со сложным фигурным кроем требуют увеличенных припусков по фигурному срезу, но после уточнения, все излишки припуска срезаются, иначе шов не ляжет красиво, будет морщить.

В более тонких и эластичных тканях припуск на швы можно давать меньше, в более толстых и плотных, не тянущихся тканях – припуск нужно увеличить.

Величина припусков на швы

Для массового производства или стандартной фигуры, или проверенной выкройки, которую вы уже знаете, что она вам подходит, ширина шва при стачивании или припуск на швы при раскрое следующий:

Таблица припусков на швы для массового пошива.


Почему я даю вам припуски при массовом пошиве? Я работала с коллегой в школе, которая начала шить, работая на фабрике массового пошива. Это была ее школа шитья. И она категорически отвергает все ручные работы и припуски на швы с «запасом». Так она обучает и учащихся девочек на уроках труда в школе. Я же училась в учебном заведении, ориентированном на индивидуальный пошив, и поэтому все работы у нас выполняются только с примеркой и с ручными временными строчками. Более того, я начала шить самоучкой, как писала о себе на сайте, и конечно, у меня свой опыт и шитья, и обучения, который я считаю правильным и наиболее качественным. Поэтому вы, столкнувшись с разным опытом работы, разными советами, должны понимать, откуда это, почему и выбрать свои предпочтения.
При индивидуальном пошиве припуски на швы распределяются согласно таблице.

Таблица припусков на швы для индивидуального пошива.

таблица припусков на швы в индивидуальном пошиве

После примерки припуски по шву на спинке и по плечевому срезу можно подрезать до 1,0 см.
В этой статье говорилось о припусках для плечевого изделия. Обычно, при изготовлении конкретного изделия указываются технологические условия: вид ткани, способы обработки швов согласно модели, и, конечно же, величина припусков на швы, например, припуски на швы для платья, припуски на швы ночной сорочки или юбки.
Некоторые опытные закройщики кроят мужские брюки сразу, включая припуски на швы, и выкраивают детали по линиям кроя. Можно так делать, потому что мужские брюки шьют без примерки в силу стройности «мужских ножек». А вообще припуски при построении выкройки не учитываются, их прибавляют при раскрое.
Каждый мастер делится своим опытом, поэтому вы можете столкнуться с самыми разными советами по размеру припусков на швы. Руководствуйтесь своим опытом: если вы еще работаете не уверенно, криво режете и шьете, то давайте припуски побольше, чтобы потом было что бесконечно выравнивать. Если рука держит ножницы более уверенно и машинка вас слушается, то лишние припуски только усложнят вам работу.

Читайте также:  Костюм женский с юбкой с завышенной талией

Совет.

Хочу обратить ваше внимание на работу с журналами мод. Есть журналы, в которых выкройки даны с припусками на швы. Это плохо. Плохо, потому что все припуски на всех участках даны одинаковые. Как правило, они по 1,5 см. Этого припуска по боковому срезу и низу изделия мало, а по линии горловины, бортам, пройме – много и очень много. Поэтому, мой совет: сразу срежьте на выкройке параллельно краю все припуски. В изделии осноравливать срезы будет куда сложнее.

Кроят симметричные детали, сложив ткань вдвое, лицевыми сторонами друг к другу, чтобы они были абсолютно одинаковыми. Ассиметричные детали и в массовом производстве, и в индивидуальном пошиве располагают в полный разворот на ткань лицевой стороной вниз.

И еще: как-то видела на форуме самодельное приспособление: два карандаша скреплены скотчем, чтобы один карандаш обводил контуры выкройки, а второй сразу очерчивал припуски. Много восторженных отзывов, но это тех женщин, которые только начинают шить. Как вы теперь поняли, это приспособление бесполезное.

В этой статье мы узнали, какие припуски ткани на швы нужно давать на разных конструктивных участках изделия и отчего это зависит.

Поделитесь своим выбором припусков на швы при раскрое в комментариях.

Задавайте вопросы. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями в соцсетях, буду признательна за лайки. Подписавшись на новости, вы не пропустите новые уроки, а также получите полезную книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».

Источник

Припуски на швы

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

В индивидуальном пошиве размер припусков мы можем выбрать произвольный. И часто берем большие припуски на швы, чтобы подстраховаться на случай, если ошиблись в крое. Но слишком большие припуски мешают в работе и увеличивают расход ткани. Лучше, как говорится, семь раз отмерить и перепроверить себя при построении выкройки.

Величина припусков зависит от ряда причин:

  • Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
  • Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
  • В третьих – от вида и назначения шва.

Существуют таблицы рекомендуемых припусков на швы для различных видов изделий. Предлагаю Вам ознакомится с припусками для платья, юбки и брюк.

1. Припуски на швы для деталей платья

2. Припуски на швы для деталей юбки

3. Припуски на швы для деталей брюк

Каждая портниха придерживается своей золотой середины в выборе припусков. Чем больше она кроит и шьет, тем больше появляется уверенности в методике кроя, с которой она работает. И тем реже она добавляет лишние сантиметры припусков «на всякий случай».

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

Поделиться в соц. сетях

После того, как вы научились строить выкройку-основу плечевого изделия можно приступать к моделированию. И.

Эту модель я увидела в журнале ОТТО и решила, взять ее для примера моделирования. Юбка с прямыми рельефами и.

Очень полезная статья о припусках. Спасибо!

Обычно припуски вызывают много вопросов и сомнений. Спасибо за конкретную информацию. А мне как новичку полезно вдвойне.

Ваш комментарий Отменить ответ

Отправляя сообщение, вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Источник

Припуски на швы

Признавайтесь, добавляете лишние сантиметры припусков «на всякий случай»?

Новички часто берут большие припуски на швы, чтобы подстраховаться на случай, если ошиблись в крое.


Слишком большие припуски увеличат не только расход ткани на изделие, но и повлияют на саму работу. Отчего тогда зависит величина припусков?

📏 От участка детали (боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия)
К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.

📏 От вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся)
Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков также увеличивают.

📏 От вида и назначения шва.

📏 От планируемой подгонки изделия по фигуре, тогда нужно обязательно увеличить припуски.

📏 Также увеличивают припуски на длину в детской одежде.

Как правильно закладывать припуски мы учим в курсе Base/

❤А пока ловите таблицы с рекомендуемыми припусками для платья, юбки и брюк! И в следующий раз это поможет при раскрое изделия!😊

Читайте также:  Части лыж носок пятка

И напишите нам о своем опыте и наработках по выбору припусков!

Не забывайте ставить лайки, чтобы видеть больше таких публикаций, делитесь нашими публикациями и подписывайтесь на канал , впереди много интересного.

Источник

Конструирование для начинающих: построение прямой юбки

При пошиве одежды фраза « каждая женщина уникальна» перестает быть простой фигурой речи. Подобрать подходящую вещь или выкройку совсем непросто , если у нас « нетиповая» фигура.

Данная методика построения выкроек самостоятельно по индивидуальным размерам является авторской и требует определенного опыта в вопросах конструирования.

Но выход, разумеется, есть. Мы предлагаем освоить азы конструирования, чтобы без проблем построить себе идеальную модель. Начнем наш курс с построения прямой классической юбки.

Вам понадобится:

  • миллиметровая бумага (купить в магазине Burda),
  • карандаш,
  • ластик,
  • линейка (купить в магазине Burda),
  • лекало портновское,
  • калькулятор
  • для снятия измерений с фигуры нам пригодится сантиметровая лента

Мерки для построения

  • Ст — полуобхват талии (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты)
  • Сб — полуобхват бедер
  • Ди — длина изделия

Как снять мерки

Обхват талии

Снимая мерки обхвата талии нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком месте. Не натягивайте ленту, так как это может повлечь за собой заужение изделия по линии талии.

Обхват бедер

Снимая мерку обхвата бедер, нужно так же обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально, проходя по самым выступающим точкам ягодиц. Лента также должна проходить с некоторой свободой и без натяжения. Расстояние от талии и до выступающих точек ягодиц и есть измерение высоты бедер.

Прибавки на свободу облегания

  • прибавка по талии (Пт) 0 — 1,0 см,
  • прибавка по бедрам (Пб) 0 — 2,0 см.

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. Также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия. Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.

Мерки

  • Ст=33,5 см,
  • Сб=48,0 см,
  • положение линии бедер для построения юбки: 18,0 — 20,0 см (это измерение зависит от типа фигуры, при значительно нестандартной фигуре это измерение необходимо снять непосредственно с фигуры).

Прибавки: Пт=0,5 см, Пб=1,0 см.

Расчет для построения

  1. Ст+Пт=33,5+0,5=34,0 см — ширина юбки по линии талии.
  2. Сб+Пб=48,0+1,0=49,0 см — ширина юбки по линии бедер и ширина сетки для построения.
  3. Вб=19,0см — положение линии бедер
  4. Ди=55,0 см — длина изделия в готовом виде и высота сетки для построения.

Шаг 1. Построение сетки

Первой точкой построения берем точку Т — и от нее откладываем вправо ширину сетки — 49,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку Т1. Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия — соответствует линии низа изделия. Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки. Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1. Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, 49,0 см/2=24,5 см. Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.

Шаг 2. Построение вытачек

Для построения вытачек по переднему, заднему полотнищу и боковому шву нужно выполнить расчет: (Сб+Пб)-(Ст+Пт)= Гвыт (глубина вытачки). 49,0см — 34,0 см=15,0 см — это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия. В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см. В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.

Построение вытачки бокового шва

Откладываем от точки Т2 влево точку Т3 и вправо точку Т4 расстояние 3,7 см, соединяем точки Т3 и Т4 с точкой Б2, у нас получилась временная линия бокового шва. Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно. Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см. Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см. Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 — 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища — 15,0 — 20,0 см. Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:

  • длина вытачки переднего полотнища — 9,0 см
  • длина вытачки заднего полотнища — 17,0 см.
Читайте также:  Двухцветный жакет связать спицами

Длина вытачки переднего и заднего полотнища зависит от типа фигуры и высоты бедер: для более высоких бедер вытачки нужно сделать короче, для более низких бедер вытачки необходимо удлинить.

Расположение вытачек на переднем и заднем полотнище должно быть на расстоянии около 50% от центра переднего полотнища и заднего полотнища до бокового шва. Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см. Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Построение вытачки заднего полотнища

Откладываем от точки Т по линии талии вправо точку Т5, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т51, длиной 17,0 см — длина вытачки ЗП. Раствор вытачки заднего полотнища 2,6 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т5* и Т5** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т51. Вытачка заднего полотнища готова.

Построение вытачки переднего полотнища

Откладываем от точки Т1 по линии талии влево точку Т6, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т61, длиной 9,0 см — длина вытачки ПП. Раствор вытачки переднего полотнища 1,1 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т6* и Т6** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т61. Вытачка переднего полотнища готова. Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.

Шаг 3. Построение бокового шва

Для построения бокового шва отрезок Т3Б2 и отрезок Т4Б2 разделить пополам — получаем точки Т31 и Т41. Из этих точек выстраиваем перпендикуляр Т32 и Т42 величиной 0,5 см. Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*. Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.

Шаг 4. Силуэт юбки

Силуэт классической прямой юбки по линии низа может варьироваться, и боковой шов может немного расширяться или заужаться по линии низа. Для более строгого силуэта выполним небольшое заужение по боковому шву. Для этого по линии низа от точки Н2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим соответственно точки Н3 и Н4. Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.

Шаг 5. Линия бокового шва

Через точки Т3*-Т32-Б2-Н3 и Т4*-Т42-Б2-Н4 проводим линии боковых швов переднего и заднего полотнищ. Линия бокового шва должна быть плавная, выполненная по лекалу. Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Шаг 6. Линия талии

Далее точки Т5**-Т3* соединяем плавной линией — получается линия талии ЗП, а точки Т6**-Т4* соединяем плавной линией — получаем линию талии ПП. Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 7. Линия низа

Для того чтобы линия низа по боковому шву не была углом ее нужно удлинить вниз на 0,2 см с каждой стороны. Далее соединяем точки Н-Н3 и Н1-Н4 плавной у бокового шва линией. Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Основное построение юбки завершено, в итоге у нас получился чертеж переднего и заднего полотнища юбки, как показано на рис. 10.

Шаг 8. Построение пояса

Для построения пояса необходимо измерить длину линии талии и проверить ее с изначально рассчитанной величиной по линии талии. Длины участков по заднему и переднему полотнищу равны: 9,6 см+5,9 см+7,4 см+11,0 см=34,0 см. Первоначально рассчитанная ширина юбки по талии составила 34,0 см, значит чертеж верен. Длина пояса составляет 34,0 см в половине и ширина пояса для классической юбки 3,0 см. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Теперь детали юбки нужно перевести на кальку, соединить вытачки, если это необходимо, деталь переднего полотнища отзеркалить, чтобы деталь переда была цельновыкроенная. Вырезать для удобства раскроя, как показано на рисунке 12. Припуски можно нанести на кальке или непосредственно на ткань.

Поняв основной принцип построения классической юбки, вы можете добавлять различные детали (разрезы, шлицы, карманы, застежки, кокетки, различные подрезы) и создавать свои неповторимые модели. Такие элементы внесут яркую индивидуальность даже в такую базовую модель, как классическая юбка. А также на ее основе вы можете создать и другие изделия. В следующем мастер-классе по конструированию мы расскажем, как построить юбку из клиньев и юбку-годе.

Как построить юбку-солнце

Юбка-солнце — это один из вариантов юбки-клеш. Она также имеет расклешенный силуэт и строится на основе окружности. Вы можете самостоятельно сделать выкройку юбки-солнце с помощью нашего мастер-класса Конструирование для начинающих: строим юбку-клеш. Пошаговый иллюстрированный мастер-класс расскажет, как правильно снять мерки, сделать расчеты для построения и выполнить конструкцию юбки-солнце, юбки-полусолнце и юбки-клеш на основе 1/6 части окружности.

Автор мастер-класса Ольга Кузнецова Фото и иллюстрации: Ольга Кузнецова Материал подготовила Анна Соболева

Источник