Меню

Китайский национальный костюм ханьфу



Справочник автора/Ханьфу

Ханьфу — это общее название для китайского костюма до приблизительно XX века. Также этим словом обозначается китайский традиционный костюм как идентификатор китайского народа и как неотъемлемая часть китайскиой культуры.

Содержание

Базовые элементы [ править ]

  • И (кит. 衣) — узкий кафтан до колен.
  • — короткий, до пояса или бёдер, кафтан.
  • Чан (кит. 裳) или цюнь — узкая и длинная (до пят) юбка/женское платье. В античности носился мужчинами вместо штанов, а торжественно официальный сюаньдуань включает красную мужскую юбку.
  • Ку(цза) — широкие штаны, имеют широкую мотню и подпоясываются кушаком. К верхнему краю штанов на уровне талии пришивается широкая белая полоса ткани (куяо), так что верх штанов может доходить почти до подмышек. Носились штаны и мужчинами, и женщинами.
    • Сяку — исподние штаны. Могли быть короткими, наподобие европейских брэ или современных шорт.
  • Ханьшань(цза) — короткая однобортная нательная рубаха, носится в тёплую погоду.
  • Шань(цза) — короткая однобортная куртка.
  • Сецзинь — мужская рубаха.
  • Кан — женская нательная безрукавка с вертикальным прямыми разрезом спереди, плотно облегающая тело и застёгиваюшаяся на 9-11 пуговиц. Служила своеобразным лифчиком.

Верхняя одежда [ править ]

  • Пао — верхний халат.
  • Дуаньхэ (кит. 短褐) — сермяжный полукафтан до середины бедра. Носился преимущественно простолюдинами.
    • Дуаньда (кит. 短打) — летний или домашний вариант дуаньхэ.
  • Ципао (кантонск. чонсам) — европеизированный вариант женского и, чем-то схожий с вьетнамским аозаем. Используется как офисное или праздничное женское платье. Ранее широкое платье свободного кроя, почти полностью скрывавшее тело, пришедшее в Китай во времена манчжурского правления.
  • Сяпэй — торжественная женская безрукавка.
  • kk — соломенный плащ, аналогичный японскому мино. Носился простолюдинами.
  • Цзякан — демисезонная лёгкая безрукавка без ворота, надевается с наступлением прохладной погоды.

Головные уборы [ править ]

Китайский этикет требовал, чтобы голова была покрыта всё время, и поэтому головной убор не снимали даже в торжественных случаях.

  • Ли — коническая, в виде перевёрнутого блюдца (на юге страны) или похожая на европейские соломенная шляпа, носилась крестьянами, монахами и ремесленниками. До сих пор носится рыбаками округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (да-да, того самого, где располагаются знаменитые горы характерной формы).
  • Путоу — изначально называлось дзинь и представляло собой покрывало чёрного цвета, завязывавшееся на пучке таким образом, что одна пара завязок свисали, а ещё одна завязывалась бантом непосредственно на пучке, ко времени династии Сун превратившееся в шёлковую шапочку (во времена династии Мин путоу так и называлась — ушамао, чёрный шёлк) с проволочным каркасом, покрытую лаком с бантами-крылышками (правда существовали фасоны без них) и которая была распространена среди среднего класса и знати. Кстати, крылышки, помимо декоративной функции, несли практическую — мешали перешёптываться [1] . Путоу послужил прототипом для японского головного убора канмури (головной убор жрецов-каннуси, сёгуна, императора и придворных) и корейского убора само.
  • Люхэмао — круглая, немного сплющенная шапочка из шести клиньев и навершием в виде тканевого узла, напоминающая тюбетейку. Была головным убором простолюдинов. Цинские чиновники и знать носили модифицированный вариант с полами, стремящимися вверх, где навершие было каменным, нефритовым или жемчужным шариком, а также украшалось перьями.
  • Сяогуань (букв. маленький гуань) — шапочка, прикрывавшая пучок со шпилькой-гуанем, была неформальной и не носилась при императорском дворе.
  • Сечжигуань — судейская шапка, использовавшаяся до и во времена династии Цинь.
  • Цзинсянгуань — формальный головной убор чиновников, имеющий гребни на верху и «уши». Чем больше был ранг чиновника, тем выше были гребни, а у конфунцианских философов их не было.
  • Хэгуань — головной убор военачальников династий Шан, Чжоу, Цинь и Хань, представлявший собой увеличенный до размеров головы сяогуань, но со свисающим сзади куском ткани (примерно такой же был на фуражках русских солдат во время покорения Средней Азии в 1860-1880-х годах и присутствует сейчас на фуражках-кепи членов французского Иностранного легиона) и плюмажем из перьев клеста, символизирующий храбрость и отвагу.

Причёски [ править ]

Во времена династии Шан (Инь) мужчины стриглись под горшок, но также оставляли прядь волос, из которой заплетали маленькую косичку.

Со времён династии Чжоу a.k.a Войн весны и осени самой популярной мужской причёской оставался цзи — длинные волосы, собранные в пучок на темени или затылке. Из Китая мода на пучки проникла в Корею и Вьетнам.

У манчжур, завоевавших Китай в 1644 г., мужской причёской была длинная коса айдар, сплетённая из волос на затылке и темени, остальная часть головы сбривалась. Поэтому через год после завоевания, в 1645 г., дабы показать своё превосходство, мужчинам было приказано в течение десяти дней сбрить голову, а вместо пучка насильно внедрена коса, получившая в Китае название бянь-фа. Насильно, так как отсутствие бянь-фа и бритой головы приравнивалось к госизмене, а провинившегося приговаривали к отсечению головы. Что правда, не мешало повстанцам-противникам Цинь отрезать их. Если же получившаяся коса выходила слишком короткой, в неё для солидности доплетали искусственные волосы. В косу, как правило, вплеталась чёрная лента. В пути или во время работы, чтобы не запачкать косу, её заворачивали на затылке. Однако предстать перед вышестоящим лицом в таком виде было неприличным.

Женские причёски в основной своей массе тоже были основаны на пучках. Кроме того, из волос создавались шиньоны, украшавшиеся шпильками. Самой известной женской причёской является нюцзяотоу (букв. бычьи рога, в Японии известная как оданго) — два пучка по обеим сторонам головы.

Читайте также:  Теплая накидка крючком для женщин

Младенцам до трёх месяцев волосы не стригли, но по достижении трёхмесячного возраста голова выстригалась за исключением небольших кусочков-островков, на которых плелись маленькие пучки. У мальчиков пучки были на висках (иногда только на левом), а у девочек — на темени. С пяти-шести лет мальчики отращивали волосы и делали полноценный пучок-цзы/стриглись до чуба, из которого впоследствии вырастет коса, а девочки лишь немного сбривали лоб и продолжали отращивать волосы. С 16 лет, по достижении совершеннолетия, юноша имел право носить в пучке шпильку гуань, бывшую символом мужской зрелости. Во времени династии Цин вместо гуаня юношам позволялось надевать люхэмао.

Во время траура близким родственникам умершего запрещалось в течение семи недель запрещалось плести и расчёсывать волосы, хотя траур по императору мог достигать аж сто дней. По истечении этого срока во времена Цин вместо чёрной ленты вплетались белые или реже, синие.

Косметика [ править ]

Самой привлекательной чертой лица у мужчин считались брови, поэтому некоторые модники специально подводили их. В определённые моменты брови подводили и женщины.

Обувь [ править ]

  • Цао-се — соломенные сандалии-вьетнамки.
  • се — пеньковые лапти, схожие с корейскими митхури. Со времён периода Сражающихся царств соломенный верх мог пришиваться к деревянной подошве льняными нитями с помощью бамбуковых иголок. Как и цао-се, носились преимущественно на юге. В деревнях провинции Шаньдун (на востоке Китая) крестьяне носили «соломенные гнезда» — обувь из стеблей и листьев рогоз и кукурузы, которую носили в холодное время, так как материалы считались самыми эффективными для сохранения тепла.
  • се — кожаные поршни, скреплявшиеся кожаными же шнурами и кожаными лентами.
  • Бянь-се — матерчатые (например, парчовые; у богатых — шёлковые) туфли без каблука и с толстой подошвой, чем-то напоминающие балетки или чешки. Как правило, были чёрными (бусе (布鞋), ака «туфли Мао»), но женские могли быть ярких цветов. Зимний вариант был стёганым и обивался ватой. Во времена династии Цин появились туфли на высоком каблуке-платформе, чем-то напоминавшие венецианские w:чопины. Современные бянь-се изготавливаются с резиновой подошвой.
  • Вантоу-се (кит. 弯头鞋) — туфли с загнутыми носками
  • Сапоги

История [ править ]

Ранние династии [ править ]

С самого начала своей истории ханьская одежда делалась из шелка и, по преданию, была придумана Лэйчжу, одной из жён Хуан-ди (Жёлтый император) — легендарного, мифического правителя Китая и первопредка китайского народа. В пантеоне богов Древнего Китая он занимает далеко не последнее место и почитается практически по всей территории Поднебесной.

Классический покрой ханьфу с и и чан оформляется уже ко времени династии Шан (1600 г. до н. э. — 1000 г. до н. э.). В те времена чаще всего использовались яркие цвета, в особенности, зеленый. Также, во времена Шан появляются шёлковые туфли.

Чжоу [ править ]

Во времена этой династии окончательно оформляется дифференциация одежды по сословному признаку, в частности, появляется традиция вышивать драконов-лунов на одежде правителей, а в конце данной эпохи (Период Сражающихся Царств) появляются цао-се.

Цинь [ править ]

С этой династии правитель именуется императором.

Судьи этого времени носили сечжигуань. Также появляются туфли бусе.

Хань [ править ]

Сун [ править ]

В это время появляется сяпэй.

Тан [ править ]

Растёт популярность дзиня и путоу. Именно танский костюм традиционно является классическим средневековым.

Юань [ править ]

Минь [ править ]

После свержения Юань началось массовое возвращение исконно китайских деталей одежды. В этот период Чжу Юаньчжаном, первым сунским императором, была введена люхэмао; также появилась головная повязка под головные уборы — ванцзинь, проникшая в Корею под названием манъгон.

Цин [ править ]

С вторжением манчжуров в Китай исконный восточноазиатский покрой одежды, аналогичный японскому кимоно, был заменён центральноазиатским (примером могут послужить монгольский и тюркские костюмы Средней Азии и Сибири). Помимо этого, в костюм были привнесены такие новшества, как застёжки на завязках, прямой стоячий ворот (именно поэтому его иногда называют китайским). Мужской ворот имеет высоту не более 2 см, но женский может доходить до 8 см.

Постмонархический Китай [ править ]

После свержения маньчжурской династии многие элементы костюма из-за отказа от манчжурского наследия и вестернизации стали отходить в прошлое, одни практически сразу (например, бянь-фа), а другие задержались на десятилетия (пресловутое бинтование ног было запрещено лишь с приходом к власти коммунистов). Руководителями Синхайской революции было принято решение не возрождать доцинский костюм, а пойти по пути вестернизации, но многие китайцы по инерции продолжали носить цинский костюм. В целом в городах ханьфу исчезло к 1950-м-1960-м годам.

Именно в этот период, а точнее, в 1920-х годах в Шанхае появляется ципао.

Несмотря на то, что сейчас ханьфу повседневно носится разве что старшим поколением в дальних сёлах и деревнях, его слегка модернизированный вариант всё ещё используется в качестве праздничной одежды. Что характерно, современным китайцам не нравится, когда иностранцы пытаются одеваться в ханьфу (за некоторыми исключениями — если это женщина в ципао), так как это выглядит для них так же неестественно, как для нас когда те же китайцы пытаются одеваться в сарафаны и косоворотки.

Цветовой дресс-код [ править ]

Наиболее привлекательным для удачи цветом считается красный, именно его используют в праздничных, особенно свадебных костюмах. Цветом для одежды простолюдинов считался синий, но допускались зелёный, чёрный, серый и голубой. Белый, как упоминалось выше, считается траурным цветом. Как и везде, для мужского костюма характерная более тёмные и сдержанные оттенки, в то время как для женского — более яркие.

Что характерно, многие детали из этого дресс-кода сохранились в китайском этикете и по сей день. Например, слишком яркая одежда (даже галстуки) на серьёзных мероприятиях считается неприличной.

Читайте также:  Футболки с символикой спарты

Различия по классам и рангам [ править ]

Император [ править ]

Лишь император имел право одеваться в одежду жёлтого цвета.

Характерным предметом гардероба императора был лунпао — халат, украшенный рисунками в виде дракона. Для каждого императора изготавливался свой собственный лунпао.

Церемониальным головным убором императора в доцинский период был мяньгуан, представлявший собой цилиндр, завязывавшийся на подбородке и на верху которого располагалась планка, с краёв которой свисали нити «у-цай сао» с нанизанными на них бусинами, по количеству которых можно было отличить собственно императора от высокопоставленных чиновников, князей и наследников престола, которые тоже имели право их носить. В быту император носил те же головные уборы, что и знать. Кстати, его вновь пытался ввести генерал Юань Шикай во время монархического переворота.

Во времена династии Цин одеяние императоров подразделялось на несколько видов:

  • лифу (礼服, парадная церемониальная одежда) — туда входило в том числе и лунпао
  • чаофу (朝服, красное парадное платье)
  • цзифу (旗服, знаменная, праздничная одежда) — также носилась и членами императорской семьи, поверх неё надевалась однотонная кофта с вышитыми знаками различия, обозначавшие ранг носителя (разумеется, дракона мог носить только император)
  • чанфу (常服, повседневная гражданская одежда)
  • бяньфу (弁, повседневная, чаще военная одежда)
  • синфу (дорожная одежда)
  • юйфу (雨服, одежда от дождя).

Переодевание императора было подчинено многочисленным и строгим правилам этикета, один только обычный халат император менял около 30 раз. Гардеробом императора занимались ведомства илибу (занималось фасонами одежды), шанъицзянь (занималось хранением одежды) и ведомство по управлению повседневной одеждой, а переодеваться императору помогали евнухи [2] .

Чиновники [ править ]

Высшие сановники носили одежду красного цвета.

Монахи [ править ]

Простолюдины [ править ]

Как и везде, простой народ носил неброскую, но удобную (например, более короткую, чем у высших сословий, дабы не стеснять движения) одежду из легкодоступных материалов, таких как сермяга или хлопок. В случае, если во время работы носили длинный халат, то для удобства его полы заправлялись за пояс.

Галерея [ править ]

Эволюция мужского ханьфу. Слева направо: династии Хань, Тан, Сун, Юань, Мин и Цин

Источник

Китайское Ханьфу: традиционная одежда, покоряющая экраны Поднебесной

Термин «ханьфу» буквально означает «одежда ханьцев». Народ Хань/Ханьцы (кит. трад. 漢, упр. 汉, пиньинь: Hàn) — это то, как сами китайцы себе называют или, по-другому говоря, самая многочисленная часть населения Китая.

С самого начала своей истории ханьская одежда делалась из шелка и была придумана китайской императрицей Лэйчжу во время правления желтого императора Хуан-ди. Хуан-ди (Жёлтый император) — легендарный правитель Китая и мифический персонаж, который считается также основателем даосизма и первопредком всех китайцев. В пантеоне богов Древнего Китая он занимает далеко не последнее место и почитается практически по сей территории Поднебесной.

Во время династии Шан (1600 г. до н.э. — 1000 г. до н.э.) ханьфу приобрело свой классический вид: узкоманжетная, длинная до колен верхняя одежда называется «Yi/И»(кит: 衣) и узкая, длинная до пят юбка называется «Chang/Чанг» (кит: 裳). В те времена чаще всего использовались яркие цвета, в особенности, зеленый (прим. тогда еще не все краски были открыты, какие были поярче, те и использовали).

Символы и орнаменты, взятые из ритуальных китайских традиций, также были важны для создания Ханьфу: именно при помощи них четко разграничивался социальный статус тех, кто носил Ханьфу. Самые большие отличия были у Ханьфу для ритуальных мероприятий, даосские (монашеские) ханьфу и ханьфу императора и чиновников. Обычно вышивали на одежде солнце, луну, слонов, тигров, драконов, птиц.

Весь комплект одежды состоит из трех слоев: нижняя сорочка (прим. как белье), внутренняя одежда и верхняя одежда. Три слоя определяют десять элементов: воротник, подол, рукав, лацкан, пояс и так далее. Среди частых аксессуаров к Ханьфу используются носки, накидка и нефритовый ремень. Существует три основных стиля Ханьфу: верхнее платье и рубашка, цельное платье или жакет и брюки. Основной тип — верхнее платье и юбка. Он чаще всего использовался со времен создания Ханьфу и был особенно любим женской половиной населения Китая.В зависимости от династии и периода времени ханьфу варьируется от полупрозрачных шелковых халатов до мантий, напоминающих японское кимоно. Каждый период также имеет свои прически и макияж. Ханьфу на протяжении тысячелетий была как основа для одежды, к ней лишь добавлялись детали, соответствующие времени.

Сейчас все более популярным в Азии становится тенденция модернизация традиционных костюмов. Ханьфу не остался в стороне. Этот традиционный костюм набирает популярность даже среди молодежи, вместо Ципао (это китайское платье, современная форма которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая. В самом Шанхае эта форма платья называется zǎnze или zansae (長衫) буквально длинная рубашка/платье). Для сравнения: Ханьфу более три тысячи лет, а ципао — не более трехсот. На фото ниже: ципао.

Также, за последние годы стали гипер популярными псевдоисторические новеллы и сериалы, в которых стали мелькать измененные Ханьфу, но при этом не менее прекрасные образы с ними. Образец красивого и утонченного Ханьфу — наряды Лань Ванцзи из сериала «Неукротимый: Зов Чэньцин», в исполнении Ван Ибо. Бело-голубая палитра, разные типы тканей — от хлопка и шелка до полупрозрачных и невесомых деталей. Все это покрыто символами и рисунками, которые, по легенде, оберегают всех носящих их от злых сил.

Читайте также:  Как сделать самому красивую футболку

Источник

Китайский национальный костюм

Особенностью каждого народа является традиционная одежда. Китай – одна из стран, с самым богатым, неординарным и колоритным национальным костюмом. Несмотря на то, что сейчас такой костюм вряд ли можно встретить в повседневной жизни, многие дизайнеры до сих пор прибегают к историческим элементам в одежде и пробуждают сказку к жизни.

История китайского костюма

История возникновения традиционного костюма Китая берет свое начало с XVII-XVIII веков. До того периода не было единого образа в одежде, только разномастные одеяния и дополнения.

Внешний вид жителя Китая зависел, прежде всего, от той династии, которая правила страной и диктовала свои условия. Каждая правящая семья вносила свои коррективы в фасон. В целом сама одежда оставалась привлекательной и яркой.

  • Одеяние династии Цинь и Хань характеризовал консерватизм.
  • В период династии Хань появился характерный китайский костюм «ханьфу» в качестве символа одежды аристократии.
  • Династии Тан, наоборот, характерна излишняя роскошность.
  • Костюм династии Мин и Сну отличался утонченностью и элегантностью.
  • При эпохе Цинь одежда была замысловатой и сказочной.
  • При династии Чжоу был строгий иерархический порядок, и одежда обозначала принадлежность человека к определенному сословию. Цвета также служили маркировкой: императорская семья – желтый, воины – белый и красный, служащие – коричневый.

В начале XX века произошли реформы, ознаменованные завершением правления династий. После Синьхайской революции население Китая стало отдавать предпочтение европейскому стилю, вместо традиционной одежды.

Традиционная одежда Китая

Исторически традиционный костюм состоял из длинного халата или рубашки с прямыми руками большой ширины. Под низ надевали широкие штаны или юбку, при этом половая принадлежность не имела значения.

Общий принцип пошива одежды был стандартным по всему Китаю, с учетом небольших различий в фурнитуре, узорах и украшениях. Необходимо отметить, что богатое сословие носило одежды из дорогого и качественного материала, в то время как бедная часть населения незамысловатые и непретенциозные костюмы.

Китайский национальный костюм женский

Платья имели свои отличия по знатному происхождению девушки.

Девушки умеренного состояния носили вещи из хлопчатобумажной ткани. Богатые женщины носили шелковые и дорогие платья с добавлением драгоценностей.

Национальное женское платье называется «ципао». Родина ципао – провинция Маньчжури.

Особенность платья заключается в облегающем фасоне и глубоких боковых разрезах. Верх платья заканчивается глухим воротом-стойкой. Покрой строгий и изящный. Изначально платье походило больше на балахон. Со временем платье стало сочетать в себе традиционные китайские и современные европейские элементы.

Другое традиционное платье «ченсам», наоборот, является просторным, скрывая фигуру девушки. На виду остаются руки, голова и ступни.

Чаще всего ципао шьют из натурального шелка, благодаря чему одежда не теряет своей формы и не растягивается.

Еще один традиционный элемент – юбка или плахта. Ранее такую юбку носили состоятельные женщины. Со временем плахта стала частью только торжественного костюма. Мужская плахта называется «шан». Юбка была простого прямого кроя, верх заканчивался поясом. Цвет ткани – красный или желтый.

Женские жакеты отличались простым кроем и прямыми рукавами. Воротник шел в виде стойки или вообще отсутствовал. Жакеты шили из тонкого и легкого материала, под низ подшивали подкладку.

Китайский национальный костюм мужской

Образ состоял из длинной рубашки и брюк «ку». Эти брюки служили нижней одеждой и были свободного кроя из простых материалов. Сверху шли вторые штаны, прикрепленные к поясу – «таоку». Цветовая гамма неяркая. Штаны мужчины всегда носили на талии. У простого населения длина штанов могла едва достигать колен.

«Танчжуан» – название традиционной рубашки мужчин. Три особенности одежды: стоящий воротник, однотонный или яркий цвет, застежки. Часто доминировали красные оттенки, как символ храбрости и мужественности. Летний вариант был просторным, полы рубашки шли сверху брюк.

Поверх накидывали длинный халат, с разрезами на уровне колен. Рукава были длинными и широкими. К демисезонному костюму добавлялась утепленная безрукавка или куртка. Зимняя куртка шла на ватной подкладке. Общий принцип кроя оставался без изменений.

К праздничному образу присоединялась короткая куртка. Она дополнялась длинным прямым разрезом спереди и короткими – по бокам, украшалась пуговицами.

Традиционные головные уборы

Мужчина должен был носить головной убор постоянно. До 20 лет молодой человек носил шапку-колпачку, затем уборы взрослого поколения – «гуаньли». Если мужчина происходил из знатного рода, то колпак украшали драгоценными камнями.

Простое население носило конусообразные шляпы, материалом которых мог служить тростник, рисовая солома или камыш. Зимой носили колпаки из войлока.

У женщин был свадебный убор на голове – «фэнгуань». Это сложно устроенный аксессуар, украшенный золотом и разными драгоценностями.

Головной национальный убор императора представлял собой многоуровневую сложную конструкцию под названием «мянь». Каждая деталь заключала в себе особый символ.

Современная китайская одежда

Простота и элегантность характеризуют одежду кэжуал. Качество определяется на уровне правительства, поэтому вся одежда изготавливается из качественного материала.

Многие модельеры берут за основу своих коллекций традиционные элементы китайской одежды. Особенно популярны простые рубахи у мужчин. Девушки отдают предпочтение ципао. Сейчас ципао существуют в разных фасонах и длине – от короткого до длинного. Из национальных элементов остались только боковые разрезы и высокий воротник. Ципао носят самостоятельно или под брюки. Подходит для повседневного стиля и парадного выхода. Еще один популярный элемент – пиджак или жакет. Не имеет половой принадлежности. Характерно оформление застежки в виде воздушных петель.

На сегодняшний день существует множество расцветок и моделей. Объединяет их элегантность в образе и простота в крое.

Источник