Меню

Женская шерстяная юбка замужних женщин с богато украшенным подолом это



Понёва

Понёва (панёва, понява, поня, понька — вероятно от «понять» в значении «обнять») — элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом [1] . Ещё в конце 19 — начале 20 вв. была распространена в южно-великорусских и белорусских областях [2] .

Существовал обряд — одевание поневы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.

Содержание

Обычай ношения

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплекте с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда [3] .

С момента обряда совершеннолетия — одевания поневы — про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота».

Девки не носят ее, или только просватанные.
(Словарь Даля)

Хотя женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ерг:

  1. перед приходом сватов и жениха — «печальный» наряд — понева о 3 ергах
  2. на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым [4]
  3. на свадьбу — праздничная панева после перехода в дом мужа — о 11 ергах
  4. в детородный период женщина — об 11, 9, 7 и 5 ергах.
  5. «старуха» (начиная с 40 лет) — о 3 ергах (зачастую женщина сама выбирала время для смены)
  6. глубокая старость (около 70 лет) — об 1 ерге. Тут узенькая белая ергическая полоска ткалась безо всяких узоров [5] .

Особые правила выбора панев существали в дни праздников и траура:

  • в первые дни праздников бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, то есть в самые красивые. У праздничной поневы ширина бранья шире, краски сочнее, многоцветнее, узоры сложнее.
  • солдатка носила печальную поневу о 3-х ергах.
  • вдова носила печальные одежды и поневу об 1 ерге [5] .

«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понева была основным, ведущим видом одежды, который принят в 10-13 вв. До 14 в. Дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.» [6]

Описание

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен — трехполые паневы [5] .

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника — шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью [5] . Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа — конопляная, а уток — шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку [5] .

Панёвы различаются по крою и расцветке.

По покрою

  1. панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
  2. с прошвой, глухие

Оба типа присущи областям южной России.

В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются:

  • растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока,
  • и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс.

В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.

Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.

В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва — это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью паневы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.

«„Наборную“ поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-„вздержку“. Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке „наборной“ поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются „своской“ — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней „своски“ достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения „наборной“ поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность» [4] .

Читайте также:  Юбка с баской виды

По расцветке

По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

  • Основной тип — синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.
  • Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.
  • Синяя гладкая и красная полосатая панева — Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.
  • Красная панева — также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.
  • Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы — в Воронежской губернии
  • Украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными — в Калужской, Рязанской.

В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы.

Украшения

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех» [4]

  • Воронежские поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись различными швами и розетками, блестками.

Таким образом, понева — это не просто ткань, но и целый комплекс украшений, которые покрывали эту деталь женской одежды. Она имела тщательно разработанный широкой узорный, браный подподольник. Подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на них солярных, то есть солнечных знаков — ерг. Ерга, или ярга — это славянская свастика, символ бога Ярилы. Ерг на костюме могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати [5] .

Источник

Женская шерстяная юбка замужних женщин с богато украшенным подолом это

Понёва (панева, понёва, понява, понька) — ы; ж. старинная русская поясная одежда замужней женщины: юбка из трёх (реже четырёх) полотнищ шерстяной или полушерстяной клетчатой или полосатой ткани.

Происходит от др. русск. понѧва, понева кусок полотна, покрывало, завеса, нижняя юбка (Срезн. II, 1185 и сл.). Является принадлежностью так называемой поясной женской одежды: понёва, плахта, дерга, запаска, юбка. По особенностям кроя всё многообразие форм поясной одежды можно обобщить в две группы: поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом частично (распашная понёва, запаска, дерга, плахта): поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом полностью (глухая понёва, юбка).

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в ряде с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда[3].

С момента обряда совершеннолетия — одевания поневы — про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота», «бабья кабала». Смыслы выражений заключали идею прохождения девкой бабьего пути — творения рода.

Девки не носят ее, или только просватанные.
Словарь В.Даля

Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. Понёва — древняя набедренная одежда, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15—16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом. Когда наступала пора наряжаться во взрослую одежду, проводился специальный обряд: девица «становится на лавку и начинает ходить из одного угла на другой. Мать ее, держа в руках открытую поневу, следует за ней подле лавки и приговаривает: «Вскоци, дитетко; вскоци, милое»; а дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хоцу — вскоцу, хоцу — не вскоцу». Но так как вскочить в поневу значит объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая девка не дает промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года.

«В поневе буду ходить…» — всхлипывала в ответ Матрешка. «Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь.»
М. Е. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. XXII. 1887.

Совокупность всех понёв на жизненном пути бабы образует своеобразный календарь жизни бабы-рожаницы (Великорусская женская сряда. СПб, СПбГУ, 2010. П.И. Кутенков).

Женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ярг:

  • перед приходом сватов и жениха — «печальный» наряд — понева о 3 яргах
  • на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым[5]
  • на свадьбу — праздничная панева после перехода в дом мужа — о 11 яргах
  • в детородный период женщина — об 11, 9, 7 и 5 яргах.
  • «старуха» (начиная с 40 лет) — о 3 яргах (зачастую баба сама выбирала время для смены)
  • глубокая старость (около 80-90 лет) — об 1 ярге. Тут узенькая белая яргическая полоска ткалась безо всяких узоров.

Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.

Особые правила выбора панев существали в дни праздников и печали:

  • в первые дни праздников бабы наряжались в красные поневы об 9, 11 яргах, то есть в самые красивые. У праздничной поневы ширина бранья шире, краски сочнее, многоцветнее, узоры сложнее.
  • солдатка (войниха) носила печальную красную поневу о 3-х яргах.
  • вдова носила печальные одежды и синею поневу об 1 ярге.
Читайте также:  Носки с туфлями под джинсы

В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понёва была основным, ведущим видом одежды, который принят в X—XIII веках. До XIV века дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.

По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, – до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол рубахи.

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен — трехполые паневы.

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника — шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью. Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа — конопляная или крапивная, а уток — шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку.

Панёвы различаются по крою и расцветке.

  • панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
  • с прошвой, глухие

Оба типа присущи областям южной России.

В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются:

  • растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока,
  • и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс.

В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.

Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.

В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Женский праздничный костюм

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва — это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью паневы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.

Распашная понева с «подтыком».
Конец XIX — нач. XX века. Орловская область

«„Наборную“ поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-„вздержку“. Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке „наборной“ поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются „своской“ — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней „своски“ достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения „наборной“ поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность».

Понева, украшенная сзади вышивкой петлями.
Конец XIX — нач. XX века. Воронежская губерния

По расцветке
По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

Основной тип — синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.
Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.
Синяя гладкая и красная полосатая панева — Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.
Красная панева — также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.
Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы — в Воронежской губернии
Украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными — в Калужской, Рязанской.
В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы.

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»[5]

Читайте также:  Узоры спицами для юбок по кругу

Воронежские поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись различными швами и розетками, блестками.
Таким образом, понева — это не просто ткань, но и целый комплекс украшений, которые покрывали эту деталь женской одежды. Она имела тщательно разработанный широкой узорный, браный подподольник. Подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на них солярных, то есть солнечных знаков — ерг.

Ерга, или ярга — это славянская свастика, символ бога Ярилы. Ерг на костюме могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Особенное внимание при украшении уделялось «свозкам» — месту соединения полотнищ понёвы. По степени и способу соединения полотнищ между собой можно выделить два основных типа понёвы: распашная и глухая.

Различия в покрое этих типов отражали разные стадии развития понёвы.

Первый тип — распашная понёва, т.е. не сшитая спереди; наиболее архаичный тип понёвы, состоит из трёх, а иногда двух полотнищ. Носили такую понёву либо «распустивши», т.е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами.

Второй тип — глухая понёва. Известна на Белгородчине в трёх вариантах: с прошвой, с прошвой и бедром, понёва из нескольких одинаковых полотнищ без прошвы

Понёва глухая с прошвой шилась из 3 — 4 прямых клетчатых полотнищ домотканой волосени и одного (синего или чёрного) полотнища из однотонной такой же ткани. Все полотнища сшивались по основе ткани. Надевали её так, чтобы прошва приходилась спереди слева, реже справа. Прошва закрывалась передником.

Такая понёва известна в сёлах Алексеевского района. Н.И. Второв в «Воронежском юбилейном сборнике в память трёхсотлетия города Воронежа» за 1886 год дал краткую характеристику поясной одежды государственных крестьян (бывшие однодворцы (талагаи) села Иловка Бирюченского уезда (ныне Алексеевский район): «. белая же завеска, шерстяная синяя клетчатая понёва с синею прошвою на боку и с красною каймою на подоле. »9. Наличие дополнительного полотнища-прошвы свидетельствует о генетической связи этого типа понёвы с понёвой распашной.

Вместе с тем хронологически понёва с прошвой существовала очень давно и во многих районах предшествующий ей тип понёвы не выявлен. О раннем развитии понёвы с прошвой свидетельствует и обширный компактный район её бытования. В глухой понёве с прошвой и бедром кроме прошвы могла быть и другая вставка бедро из домотканого материала.

Бедро вставлялось между двумя задними полотнищами, реже около прошвы с одной или двух сторон. Такие понёвы бытовали в однодворческих сёлах Грайворонского уезда (села Теребрено, Мокрая Орловка, Никитское), в селе Коробково Старооскольского уезда, в селе Подлесовка Борисовского района, в селе Белый Колодезь Валуйского уезда (ныне Вейделевского района).

Наибольшую ценность для нас представляет описание Н.И. Второвым понёвного комплекса села Белый Колодезь Валуйского уезда: «. наряд составляют: белая рубашка, шерстяная, тёмно-синяя клетчатая понёва, с синею прошвою напереди, с обшивкою из красного кумача и позумента вокруг подола и с двумя продольными полосами позади из красного же кумача — шириною в вершок, понёва опоясана полосатою подпояскою: сверху у одной надет чёрный суконный балахон, а у другой белая, суконная «куцынка» или «крутка», т.е. тот же балахон, только короче».

Понёва без прошвы шилась из нескольких (от 5 до 7) прямых полотнищ понёвной ткани, присобранных у пояса. Понёвы этого варианта часто плиссировали в крупную складку. Основное поле понёвы, как правило, чёрное, разбитое на квадраты вертикальными и горизонтальными полосками шириной 0,5 — 1 см.

У Н. Добровольского в историко-этнографическом очерке «Саяны» читаем: «. В обыкновенное время женщины носят клетчатую шерстяную понёву, или же юбку, подол которой оторочен красной плисовой неширокой полоской».

По декору различались понёвы: «рябушечка», «рябка», «голоклетка», «старушечьи полосы». Так, в Иловке бытовали понёвы «в 4 глазка», в Подсереднем — «в кружок», «слепые», «чернобровые», в Роговатом — «краснополоска», «густые клепушки». По вышивке: «сосна», «в раскол», «частоклетка», «по три клепушки», «косина», «косина с пальчиками», «наборная», «колода», однако все они имели общие черты.

Типы вышивок на поневах.

Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков – к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

А вот близкие соседи славян – скандинавы, финно-угры и балты – предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ – сзади и спереди, – соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… мужская длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.

Крестьянка в понёве. Подмосковье. XVII век.
Рисунок по Мейербергу

Источник